Способы прививки плодовых деревьев. | Croft.com.ua

Способы прививки плодовых деревьев

Способы прививки плодовых деревьев
Существуют разные способы прививки. Их можно разделить на две основные группы: прививка глазком (почкой) и прививка черенком (побегом). В зависимости от целей прививки местом прививки на подвое могут служить разные части растения корень, пень, ствол, крона. По месту нахождения привоя на подвое все прививки можно разделить на верховые и боковые.
Верховые прививки производят со срезкой верха дичка. Сюда относятся прививки в расщеп, за кору, копулировка.

Боковые прививки делают сбоку ствола привоя без срезки верха или же со срезкой его, но с оставлением шипа. Боковыми прививками являются окулировка, прививка в боковой зарез, прививка сближением. Все способы прививки по времени их выполнения можно разделить на весенние, летние и зимние.
Весенние прививки выполняются в апреле мае. Побеги на привое развиваются в течение предстоящего лета. При прививке, сделанной во второй половине лета, привой хорошо срастается с подвоем, но побеги развиваются в течение следующего лета.
Кроме окулировки спящей почкой сюда относятся прививки спящим черенком и черенком, взятым непосредственно с дерева. К зимним прививкам относятся те, которые выполняются зимой (в помещении) в период покоя. Подвоем служат выкопанные с осени корни дичков или части корней, и в привитом состоянии сохраняются до весенней посадки в погребе.

Зимой прививка может быть выполнена всеми способами, за исключением прививки за кору. По технике выполнения все способы прививки можно разделить на окулировку (прививка глазком), прививку черенком за кору, копулировку, прививку в боковой зарез, прививку в расщеп (в раскол) и прививку сближением (аблактировку).
Окулировка (прививка глазком) является одним из основных способов прививки дичков в питомнике. Глазком (почкой) прививают почти все породы плодовых деревьев.
Этот способ прививки имеет много преимуществ: выполняется быстрее, меньше повреждается дичок, чем при других видах прививки, экономно расходуется привойный материал (с одного черенка срезают 4-5 глазков, которыми можно окулировать 4-5 подвоев), в случае неудачи подвой сохраняется для последующей прививки. Кроме основного назначения прививки молодых дичков в питомнике, окулировка может применяться для окультуривания имеющихся в питомнике или саду переросших дичков с прочными штамбами и готовыми кронами.

Это ценный материал для получения зимостойких и долговечных плодовых деревьев. Для окулировки годны только такие деревца, у которых ветви, образующие их кроны, не толще 1 см (к наиболее толстым применяется прививка черенком). Подготовку таких подвоев к окулировке необходимо начать с весны. Удаляют с нижней части ствола все ветви, превратив его в штамб, и оставляют в кроне 5-7 основных ветвей, растущих в разных направлениях.
Нижние ветви прививают на большем расстоянии от основания, чем верхние. Весной следующего года ветви обрезают на шип, к которому подвязывают культурные побеги. Те ветви, на которых окулировка оказалась неудачной, следует весной привить черенком или вырезать. Условиями, определяющими успех окулировки, являются достаточное вызревание однолетних побегов, служащих материалом для прививки, и хорошее отделение коры от древесины на подвоях. К окулировке приступают тогда, когда молодой побег не закончил еще свой рост, но древесина его в средней части уже окрепла. На черенки идут сильные побеги с хорошо вызревшими и вполне сформировавшимися почками (глазками) длиной 25-30 см. Черенок, взятый с дерева, к моменту прививки должен быть зрелым. Для пробы черенок подносят к уху и сгибают пальцами. Зрелый черенок при таком сгибании потрескивает, что объясняется обрывом одревесневших клеток древесины. Для окулировки берут лучшие глазки, расположенные в средней части побега.

Черенки для окулировки заготовляют утром. Сразу же с них удаляют невызревшую травянистую верхушку и пластинки листьев, оставляя черешки длиной 10-15 мм, после чего их хранят в прохладном или тенистом месте, прикрыв влажным мхом, сырой травой, мешковиной или рогожей.
Желательно, чтобы черенки заготовлялись в таком количестве, какое можно расходовать в течение 1-2 дней. Во время окулировки черенки ставят комлями в ведро, наполненное водой.
(Илл. 13)

Подготовка черенка для окулировки: 1 – молодой побег (черточками показаны места отреза черенка); 2 — черенок, подготовленный для окулировки.
Точных сроков окулировки установить нельзя, так как созревание дичка и черенка зависит от местных климатических условий. Примерное время окулировки в северо-западных областях приходится на конец июля первую половину августа.
Обычно окулировка продолжается 2-3 недели. В Северо-Западной зоне запаздывать с окулировкой нельзя. Лучше ее выполнить раньше, чем позднее.
(Илл. 14)

Детали срезки и вставка щитка при окулировки

Детали срезки и вставка щитка при окулировки: 1 – линия движения ножа; 2 – линия отреза щитка; 3 – срезка щитка; 4 – Т-образный разрез и вставка щитка.
При неудачной окулировке ее можно повторить, если кора на подвое еще отделяется.
В дождь окулировать нельзя, а в жаркие дни лучше окулировать утром и вечером. Техника окулировки. При этом способе прививки отделяют почку (глазок) с окружающей его корой и частью древесины (щиток) с однолетнего побега и переносят на подвой.
Окулировка может быть выполнена способом за кору. Самой распространенной является окулировка за кору с древесиной.
Для срезки щитка черенок берут в левую руку комлем к себе, заносят нож на 1,5-2 см выше почки, ста­вят его поперек черенка и слегка врезают в древесину.
(Илл. 15)

Обвязка окулированных глазков.

Обвязка окулированных глазков.
После этого нож заносят на 0,5 см выше поперечного надреза и плавным движением, постепенно углубляя нож, доводят его до почки, а потом постепенно выводят нож на поверхность на расстоянии 1-1,5 см от глазка и сверху отрезают щиток. Иногда щитки снимают в обратном направлении от комля к верху. Общая длина щитка достаточна 2,5-3 см.
Снятый щиток левой рукой берут за черешок. После этого на коре дичка внизу на высоте 5-7 см от земли делают поперечный, а затем продольный надрезы в виде буквы «Т». Косточкой ножа слегка отделяют кору от древесины и вдвигают сверху щиток с почкой, пока он не дойдет до конца разреза.
Таким образом щиток заходит за кору и по всей длине прилегает к древесине дичка. Когда весь щиток уместится за корой, его слегка обжимают с боков и подают за черешок кверху. Можно сначала делать надрез на коре подвоя, а потом снимать щиток, который сразу же, не обсохнув, попадает на свое место.
После введения глазка под кору дичка место окулировки- плотно обвязывают мочалом или полиэтиленовой пленкой, причем почка должна оставаться свободной от завязки. Обвязку следует налагать сверху вниз, закрыв ею поперечный разрез. Конец обвязки совпадает с нижней частью продольного надреза на коре или немного ниже и продергивается один два раза под последний оборот обвязки.
Для большей приживаемости следует проводить окулировку двумя глазками с разных сторон дичка. Оба глазка завязывают одновременно. При окулировке не применяется замазка. С обвязкой привитого глазка окулировку считают законченной.
Для косточковых (вишни) применяют прививку щитка без древесины, что увеличивает площадь срастания и улучшает приживаемость щитка. Окулировка без древесины успешно выполняется только в период полного сокодвижения, когда вставка щитков за кору не представляет затруднений и щитки с черенков легко снимаются. Прививка черенков за кору. Прививка за кору, или прививка между корой и древесиной, является самой распространенной черенковой прививкой и применяется там, где имеются переросшие дички после неудачной окулировки. Переросшие дички, к которым неприменима окулировка, перепрививают за кору. Прививка за кору широко применяется и при перепрививках.
Привить черенком за кору можно только такие деревца или отдельные ветви, толщина которых значительно превосходит толщину черенка. К прививке черенком за кору приступают с началом сокодвижения и продолжают до начала интенсивного движения сока.
Черенки для прививки заготовляют заблаговременно. Они должны быть вполне здоровыми и находиться в покое или в состоянии пробуждения. Прививаемые черенки могут иметь от одной до нескольких почек.
К прививкам за кору черенком относятся прививка мостиком, применяемая для спасения деревьев, поврежденных морозом, солнечными ожогами и грызунами, а также прививка прорастающим семенем. Последняя применяется при выведении новых сортов для того, чтобы подвой мог оказать влияние на молодой организм сеянца (привоя), развивающегося из семени, для приобретения им полезных свойств, присущих подвою ментору. Подвой должен обладать устойчивыми полезными признаками.
Техника прививки. При обыкновенной прививке за кору подвой срезают на пенек пилой или секатором. Срез зачищают садовым ножом. На пеньке от среза вниз на длину около 2,5 см кору надрезают до древесины, затем сверху надрезанную кору с двух сторон слегка отворачивают концом ножа.
После этого берут черенок и на нижнем его конце делают косой срез длиной до 3 см. Подготовленный к прививке черенок должен иметь 2-3 хорошо развившиеся почки, остальную часть его отрезают (над почкой). Полученный черенок вставляют за кору.
Улучшенный способ этой прививки заключается в том, что после вертикального надреза кору подвоя сверху слегка отделяют только с одной стороны. На черенке, как и при обыкновенной прививке, делают косой срез, на нижнем конце которого снимают кору до древесины для лучшего контакта с подвоем. Затем на черенке на одном из ребер среза на всю его длину снимают узкую полоску коры с той стороны, которая будет прилегать к неотделяемой части коры подвоя. Этот способ обеспечивает лучшее срастание подвоя и черенка.
После того как черенок вставлен за кору, место прививки обвязывают и вместе с пеньком подвоя и верхним срезом на черенке покрывают садовой замазкой или пластилином. Если пенек толстый, то замазывают его не кругом, а только со стороны прививки и сверху. Когда на черенке делают седлообразный вырез, которым черенок при вставке за кору прочно садится на пенек подвоя, то прививка называется за кору с седлом.
В один пенек, в зависимости от его толщины, за кору можно привить 2-3 черенка и больше, пользуясь одной, общей для всех черенков, обвязкой. Прививка черенком за кору может быть выполнена и без продольного разреза коры. Срезав подвой на пень и подчистив срез ножом, черенки с обработанной нижней частью вставляют за кору до седла, а если его нет, то так, чтобы верхняя часть косого среза была выше пенька на 0,5-1 см.
(Илл. 16)

Обыкновенная прививка за кору

Обыкновенная прививка за кору:
1- черенок, подготовленных для прививки;
2- черенок, вставленный за кору;
3- подвой с привитым черенком;
4- прививка двумя черенками.
Прививка за кору с седлом:
1- черенки (вид сбоку и спереди);
2- черенок, вставленный за кору подвоя;
3- место прививки после обвязки.
Кроме прививок с полным срезом верха подвоя сушествует боковая прививка за кору с оставлением шипа, при которой на некотором расстоянии от земли делается подрез древесины на подвое в виде седла или же образный надрез на его коре, как при окулировке.
(Илл. 17)

Прививка за кору без продольного разреза коры.

Прививка за кору без продольного разреза коры.
Прививка черенком за кору с оставлением шипа:
1- с подрезом древесины; 2- в Т-образный надрез коры черенком с одной почкой.
За от­деленную часть коры вставляют черенок с седлом или с обычным косым срезом. Эта прививка может быть вы­полнена как черенком с одной почкой, так и со многими.
Иногда в образный надрез на коре вставляют щиток, несущий на себе побег.
Переросшие дички, име­ющие свои кроны, приви­вают в основания скелет­ных ветвей или на некото­ром расстоянии от них.
(Илл. 18, 19)

Прививка за кору в Т-образный надрез щитком с побегом.

Прививка за кору в Т-образный надрез щитком с побегом.
Прививка за кору переросших дичков.
Если прививаемые деревца достигли уже плодоношения, то прививку надо делать не в один год, а в два-три, чтобы резко не нарушить соотношения кроны дерева с корневой системой. Прививку начинают обычно с верха и кончают нижними ветвями.
Ветви в месте прививки не должны быть толще 3-4 см. При такой толщине следует вставлять по два черенка. Промежуточные более тонкие ветви оставляют непривитыми.
При круговом повреждении коры грызунами или мо­розами для спасения взрослых деревьев применяют вспомогательную прививку мостиком.
Поврежденное место до прививки надо предохранить от высыхания, для чего покрыть его садовой замазкой, густой краской на натуральной олифе или обернуть полиэтиленовой пленкой и обвязать.
(Илл. 20)

Схема перепрививки кроны плодоносящего дерева черенками за кору

Схема перепрививки кроны плодоносящего дерева черенками за кору с оставлением непривитых ветвей.
Затем до начала сокодвижения с дерева нужно сре­зать 2-3 рослых однолетних побега и зарыть в землю, чтобы сохранить их в состоянии покоя.
Побеги должны быть значительно длиннее, чем высота поврежденного места. За неимением таких черенков можно взять черенки с приростом предшествующего года, только чтобы они были не ветвистыми.
(Илл. 21)

Прививка за кору мостиком

Прививка за кору мостиком:
1- ствол поврежденного дерева;
2- приготовленный черенок.
Прививка мостиком с закреплением черенков гвоздями.
Прививка за кору мостиком корешками.
С началом сокодвижения выше и ниже раны на здоровой коре делают продольные надрезы до 4 см и кору отделяют от древесины с помощью косточки окулировочного ножа. После этого берут заготовленные побеги, удаляют на них почки и на обоих концах делают косые срезы точно так же, как при прививке за кору. Длина черенка должна быть несколько большей, чем расстояние между концами продольных надрезов на штамбе дерева.
Желательно, чтобы вставленный в надрезы за кору черенок был слегка выгнут наружу. После того как черенки будут вставлены, место прививок туго обвязывают и покрывают замазкой. При прививке мостиком вместо обвязки иногда применяют гвозди, которыми скрепляют черенки с древесиной пострадавшего дерева.
Для спасения деревьев, испорченных грызунами, вместо побегов можно пользоваться корнями от того же дерева или деревьев той же породы. Корни должны быть по возможности ровными, толщиной около 1 см. Они отлично срастаются с древесиной. Можно также пользоваться для этой цели волчковой порослью или порослью от пня.
Копулировка применима к тонким подвоям, на которых другие прививки трудно выполнимы. Это дает возможность скорее использовать дички и значительно раньше получить от них культурные деревца, что особенно важно при размножении новых сортов.
Копулировка резко отличается от прививок за кору не только по своим техническим приемам, но и по времени выполнения. Если предыдущие прививки могут быть выполнены только при хорошем отделении коры от древесины, то копулировку проводят тогда, когда подвои находятся в состоянии полного покоя. Этот способ обычно применяют при прививке дичков ранней весной до распускания почек или зимой в помещении.
Копулировка может быть выполнена раньше прививки черенком за кору. Ее удобно применять к перерослым дичкам, прививая тонкие ветви и создавая этим новую культурную крону с прочным срастанием. В саду копулировку начинают ранней весной, как только температурные условия позволят работать на открытом воздухе.
Поэтому запаздывать с этой прививкой не следует. Особенно это важно для вишни и черешни, прививка которых до начала сокодвижения дает лучшие результаты. Эта прививка является ценной для вишни и черешни при прививке их в готовую крону к тонким ветвям до начала сокодвижения. Так же хорошо удается она на тонких дичках, если выполнена недели за две до набухания почек.
К более толстым ветвям хорошо применима копулировка в приклад сбоку подвоя и в простой приклад с седлом. Пользуясь копулировкой, можно собрать много сортов на одном дереве, прививая их на концы тонких веток и на побеги, не нарушая вид кроны. Черенки, привитые заблаговременно, до начала сокодвижения, хорошо принимаются и на другой год могут плодоносить. (Илл. 22)

Прививка волчком для заживления раны

Прививка волчком для заживления раны.
Прививка порослью от пня поврежденного дерева.
Большое значение копулировка имеет в зимней при­вивке, при которой могут быть использованы не только дички специального посева, но и части корней от вы­корчеванного дерева, а также обрезки корней и корни старых дичков.
Зимняя прививка в помещении является единствен­ной, для выполнения которой подвои выкапывают осенью из грунта, чтобы привить их зимой, а весной посадить снова. Зимой, когда имеется свободное время, можно привить большое количество растений. В этом заключается главное достоинство зимней прививки.
Этот способ оказался малопригодным для вишни, но удачным для сливы. Однолетки сливы хорошо приживаются, что связано с активным мочкообразованием на корнях подвоях, свойственных сливе.
(Илл. 23)

Простая копулировка с косым срезом

Простая копулировка с косым срезом.
Улучшенная копулировка с языч­ками.
Техника копулировки. При простой копулировке на подвое и черенке (привое), имеющих одинаковую толщину, делают косые срезы одинаковой длины (до 3 см). Затем черенок и подвой прикладывают друг к другу срезами.
После этого накладывают обвязку и место прививки обмазывают замазкой.
Черенки для прививки берут с 2-3 почками. Другой способ этой прививки носит название улучшенной копулировки с язычками.
Достоинство его заключается в проч­ном соединении подвоя с привоем, что достигается защепом язычков на том и другом при таких же косых срезах, как и при обыкновенной копулировке.
(Илл. 24)

Простая копулировка в приклад сбоку под­воя

Простая копулировка в приклад сбоку под­воя.
Прививка в простой приклад с седлом.
На косом срезе черенка, отступив на 1/3 от края острого конца, делают ножом расщеп немного дальше середины косого среза и точно такой же расщеп при соблюдении того же порядка и на подвое. После этого черенок соединяют с подвоем так, чтобы язычок одного из них зашел в расщеп другого.
При копулировке более толстых дичков контакт между подвоем и черенком достигается прививкой в приклад сбоку. Сбоку дичка делают срез какого нибудь одного вида (в простой приклад, с седлом, с язычками или с уступом). Так же подготовляют и черенок.
(Илл. 25)

Копулировка в приклад сбоку:

Копулировка в приклад сбоку:
1 -с язычками; 2-е седлом и язычками.
Копулировка в приклад с уступом
При копулировке тонких подвоев, почти одинаковых по толщине с черенками, камбиальные слои всегда совпадают. При такой же прививке более толстых подвоев необходимо принимать в расчет толщину коры на дичке, чтобы не было разрыва в камбиальных слоях.
Кроме копулировки со срезом верха подвоя (на пень) существуют виды этой прививки с оставлением шипа копулировка в простой приклад и копулировка в приклад с небольшим зарезом внизу.
Зимой прививку можно выполнять всеми названными способами копулировки, сообразуясь с толщиной подвоя (корня), но целесообразнее применять два из них: для тонких подвоев улучшенную (с язычками), а для толстых в приклад сбоку с язычками.
Заготовленные с осени подвои обрезают по корневую шейку и корни сохраняют в приспособленном неморозном помещении во влажном песке.
(Илл. 26)

Копулировка

Копулировка:
1-с оставлением шила в про­стой приклад; 2-е оставлением шипа в приклад с зарезом внизу.
Длинные боковые корешки укорачивают. Для прививки достаточной дли­ной корня будет 10-12 см, поэтому нижняя часть корня удаляется. Если корень стержневого строения с хорошей обрастаемостью боковыми корешками, то и нижнюю часть корня можно использовать для прививки.
В этом случае длину корней можно уменьшить до 7 см. Верхнюю часть корня очищают от мелких корешков, чтобы она была гладкой, удобной для прививки. Перед прививкой корни освобождают от земли и промывают, чтобы не тупились ножи и не загрязнялись срезы. Для удобства работы тонкие корни, годные для прививки косым срезом, нужно отделить от более толстых. Прививают черенками с 3-4 почками.
После вставки черенка места прививки обвязывают и омывают садовой замазкой. При обвязке пленкой обмазку не применяют.
После прививку растения укладывают в ящики или корены рядами в наклонном положении и засыпают влажным песком, торфом или опилками с таким расчетом чтобы незасыпанными оставались только верхние части черенков.
(Илл. 27)

Зимняя корневая прививка по способу улучшенной копулировки (с язычками):

Зимняя корневая прививка по способу улучшенной копулировки (с язычками):
1-подготовленные корни;
2- черенки;
3 – привитой корень;
4 — место прививки после обвязки.
Первые три недели ящики с приви­тыми растениями держат в помещении с температурой 10-12°. За это время черенок срастается с подвоем. В дальнейшем температуру понижают до 0 +3 и в таком положении растения сохраняют до начала высадки в питомник.
Чтобы на привитых растениях не появилась плесень, к опилкам примешивают древесноугольную пыль, а по­мещение предварительно окуривают серой.
Хорошим способом хранения привитых растений зимой, при котором исключено прорастание их, являет­ся хранение в снегу. Для этого ящики или корзины с посадочным материалом после срастания черенков с подвоями выносят из помещения и засыпают снегом. Снег прикрывают навозом или соломой, чтобы он не таял.
Зимняя прививка начинается в феврале и продолжается до марта апреля.

Прививка в боковой зарез.
Этот способ заключается в прививке черенка сбоку подвоя в зарез или в защеп. Верх подвоя при этом может оставаться целым или срезаться на шип. Прививку в боковой зарез применяют на подвоях любой толщины. При прививке достигается большая прочность срастания привоя с подвоем.
В зарез прививают: зимой в корень (в помещении), весной черенком, летом черенком, взятым непосредственно с дерева, а также корнем к растущей ветке или стволу для получения отводков и отсадков в течение весны и лета.
Боковая прививка может быть выполнена черенком с одной почкой вместо окулировки, прививки за кору, копулировки, прививки в расщеп (раскол) и является незаменимой при прививке плодоносящих ветвей к дичку и при смене отживающей старой кроны на новую. Несмотря на это, прививка в боковой зарез мало распространена в производстве. Она представляет интерес для любительского садоводства (прививка большими ветвями, вислыми черенками для получения формовых деревьев и размножения отводками).
Прививка в боковой зарез небольшим черенком с ко­сым и коротким клином применима для подвоев различ­ной толщины (до начала сокодвижения). Она дает проч­ное срастание. Используется также для перепрививки в плодоносящих садах.
Другой вид прививки, отличающийся большим зарезом (защепом), может быть широко применен на практике. Например, летняя прививка черенком, взятым непосредственно с дерева. Прививка «зеленым черенком» может заменить окулировку.
Прививая ветви с формирующимися цветочными почками, мы на другой год можем получить плоды того сорта, который привили. Это дает возможность быстро ознакомиться с новым сортом, подобрать хороший опылитель, пополнить коллекцию сортов.
Плодоносящая ветвь, привитая на тонком и гибком подвое, может быть легко превращена в стланцевую (стелющуюся) форму.
Прививка ветви к основанию растущего дерева дает возможность сменить верх плодового дерева, поражен­ный болезнями, имеющий механические повреждения или разрушенный старостью. Используя сильную корневую систему прежнего дерева, можно скоро получить но­вое, рано вступающее в плодоношение.
При этой прививке следует пользоваться ветвями, взятыми от особенно выносливых и продуктивных де­ревьев, растущих в данном саду и отличающихся хорошим качеством плодов.
Прививку вислым черенком делают с целью получения низкорослых деревьев на обыкновенных подвоях. Деревья, привитые вислыми черенками, в первое лето хорошо растут. Нормальное плодоношение в зависимости от сорта наступает на 3-4-й год. При этой прививке получают широковетвистую форму кроны, более распростертую в ширину. Основания ветвей кроны отходят от ствола прямо вниз, а потому они застрахованы от отлома под тяжестью урожая. Такая крона в этом отношении имеет преимущество перед другими формами.
Прививая вислым черенком дички на небольшом расстоянии от земли, мы можем получить кроны, рас­простертые непосредственно над землей. Это дает возможность использовать их в качестве «стелющихся» крон, имеющих положительное значение в северном садоводстве. Прививку вислым черенком также применяют для получения пристенных формовых деревьев, для чего черенки прививают в одной плоскости. Техника их формирования отличается простотой, чему способствует рост ветвей в сторону.
Это дает возможность использовать стены строений для обсадки их формовыми деревцами и иметь декоративные плодовые деревья.
Плодовые деревья отводками почти не размножаются, за исключением карликовых подвоев. Размножение отводками можно широко применять в приусадебном садоводстве и в комнатном плодоводстве, используя для прививки части корней того же растения. Преимущество этого способа размножения заключается в том, что он выполним в течение вегетационного периода и не требует предварительной заготовки корней.
В тех случаях, когда часть деревца нельзя пригнуть к земле для получения отводков, от него можно получить «отсадок», прививая корень к одной из ниж­них ветвей или даже к стволику.
(Илл. 28)

Прививка в косой боковой за­рез

Прививка в косой боковой за­рез:
1- подготовленный черенок;
2- выполнение зареза на подвое;
3- вставлен­ный черенок.
Прививка в защеп
При большой высоте от земли для этого можно пользоваться цветочным горшком или ящиком, наполненным землей.
Прививка в боковой защеп является единственной прививкой, позволяющей размножать плодовые де­ревья сучьями значительной величины.
Техника прививки. Прививку в косой боковой зарез производят черенками с двумя хорошо развитыми почками. Она мо}кет быть выполнена на дичках различ­ной толщины и дает хорошее срастание с подвоем. Она успешно применяется при перепрививке плодовых деревьев.
При прививке в защеп делают прямой глубокий зарез и используют черенки различной величины.
Для этой прививки удобнее пользоваться ножом с длинным лезвием, заточенным с одной стороны для лучшего врезания в древесину. На подвое сверху вниз движением ножа через кору в древесину делают защеп длиной до 3 см. После этого на черенке с двух сторон производят одинаковые срезы на прямой клин.
Конец черенка должен заканчиваться остро. Подготовленный таким образом черенок вставляют в щель (защеп) до отказа так, чтобы камбиальные слои привоя и подвоя соприкасались хотя бы с одной стороны, после чего место прививки обвязывают и покрывают замазкой. Замазывают также и верхний поперечный срез черенка. Вместо мочала применяют нитки толщиной 1,5-2 мм или такой же бумажный шпагат, протертый твердой садовой замазкой или пластилином. Обвязка налагается не сплошь, а с промежутками в 2-3 мм, что улучшает срастание компонентов. Конец обвязки остается свободным.
Прививка в защеп дает очень прочное срастание. Она может быть выполнена как маленьким черенком с 1-2 почками, так и большими ветвями. Соответственно и длина защепа может быть различной от 2 до 10 см.
Для летней прививки черенком, снятым непосредственно с дерева, используют часть прошлогоднего побега с небольшим приростом текущего года. Листья и верхушку прироста обрезают. При употреблении черенков непосредственно с дерева кроме 2-3 почек на приросте прошлого года оставляют еще начинающий одревесневать прирост настоящего года. Место прививки и срез черенка покрывают замазкой (пластилином).
В течение лета черенки хорошо срастаются с подвоем. Верхняя почка обычно прорастает и образует розетку листьев или слабый прирост, но остальные находятся в полном покое до весны и тогда после обрезки верха дают сильный рост.
Прививку к основанию растущего дерева произво­дят ранней весной до набухания почек. Ветви для этого берут длиной до 3 л.
Приступая к прививке, необходимо очистить ствол от старой коры и побелки с любой прививаемой сто­роны. На прививаемом дереве удаляют все ветви, которые будут мешать прививке или затенять привой. Верх дерева оставляют.
На нижней части ствола дерева большим ножом делают защеп на глубину 10 см и вводят в него до отказа клинообразно обработанный комель ветви (привоя), контролируя хотя бы частичное совпадение камбиальных слоев легким отводом привоя в сторону от ствола и смотря в образовавшуюся щель.
Уточнив положение клина, ветвь прикрепляют к пню с помощью тонких гвоздиков, под шляпки которых нанизывают небольшие (1 кв. см) кусочки бересты, кожи или фанеры. Место прививки замазывают твердым садовым варом или пластилином. Привитая ветвь должна быть привязана к дереву.
(Илл. 29)

Летняя прививка черенком

Летняя прививка черенком, взятым непосредственно с дерева.
Приживаемость привитых ветвей связана с влажностью воздуха в раннее весеннее время, а поэтому, Применяя для их укрытия полиэтиленовую пленку, можно получить лучшие результаты прививки.
Прививку вислым черенком можно начать до соко­движения и продолжать до начала распускания почек.
С подвоев предварительно срезают верх.
Прививку производят для получения низких широких крон формовых и стелющихся де­ревьев на обыкновенных подвоях.
(Илл. 30, 31)

Прививка ветвью.

Прививка ветвью.
Прививка вислым черен­ком.
Для получения штамбовых деревьев прививкой вислых черенков хорошо использовать переросшие дички, предварительно удалив с их стволов все сучки и обрезав верх подвоя на высоте до 1,5 м.
Для этого идут прямые маловетвистые дички, в верхней части которых делают защеп снизу вверх на длину около 3 см и вводят черенок с 3-5 почками, заостренный клинообразно.
(Илл. 32, 33)

Прививка корешка в крону дерева для получения отводков.

Прививка корешка в крону дерева для получения отводков.

Получение отводков от ветвей, низко расположенных от земли.
Второй черенок прививают на той же высоте с противоположной стороны подвоя и заодно с первым обвязывают и замазывают твердой замазкой или пластилином. Верхние срезы черенков также замазывают.
На том же штамбе можно привить и вторую пару черенков несколько ниже первой или же прививку че­ренков делать очередной, подражая естественному расположению ветвей. Прививку удобнее начать с верха.
Для получения деревцев в приусадебном саду в форме, близкой к веерной (пальмете), черенки при­вивают парами на одной линии с двух сторон, придер­живаясь определенного расстояния между ними.
При прививке вислым черенком для получения стелющихся крон подвой может быть обрезан до высоты 40 см. Для этого могут быть использованы дички, которые не годятся для получения штамбовых крон. Прививаемые вислым черенком деревца должны быть достаточно освещены. Для предохранения от полома привитые черенки привязывают к штамбу.
Прививка корешком для получения отводков может быть выполнена весной, когда имеются хорошие условия срастания корня с отводком. Корни для прививки могут быть заготовлены с осени или свежевыкопанными. Заранее заготовленные корни необходимо оберегать от морозов. Корни для прививки лучше брать более мочковатые, толщиной до 1 см.
Для получения отводков ветвей, низко расположен­ных от земли, на ветви делают защеп на длину, превышающую толщину корня в 2,5 раза, снизу вверх со стороны, обращенной к земле. Место прививки завязывают и замазывают варом. Корень удерживается деревянной притычкой в предварительно подготовленной питательной земле.
Получение отводков возможно в любой части кроны, если привитый корень будет находиться в соответствующих условиях в ящиках, горшках, свертках из бересты и толя и т. д., наполненных влажной землей.
Части корней длиной 8-10 см и толщиной около 1 см могут быть привиты без земли в любом месте кроны на тонких ветвях (до 1,5 см) при тщательном замазывании пластилином как места прививки, так и всего корня.
Прививка в расщеп (в раскол). Прививка в расщеп, или в раскол, характеризуется срезкой верха подвоя и расколом пенька с последующей вставкой в щель черенкапривоя.
Прививка в расщеп, применявшаяся в прошлом, имела большое значение и называлась «прищепкой». Это один из старых способов прививки, г Прививку в расщеп применяют чаще всего там, где другие способы прививки мало пригодны вследствие огрубения коры или искалеченности подвоя другими неудавшимися прививками.
(Илл. 34)

Получение отводка в кроне дерева при помощи привитого корешка.

Получение отводка в кроне дерева при помощи привитого корешка.
Прививка за кору, например, возможна только с началом сокодвижения, а прививка в расщеп может быть выполнена задолго до этого, когда еще нет таких спешных работ, которые обычно начинаются с полным оттаиванием почвы. Черенки, привитые в расщеп до начала сокодвижения, хорошо развиваются в летний период.
Другой положительной стороной прививки в расщеп является возможность использования в качестве подвоев переросших дичков и плодоносящих деревьев, где другие прививки изза плохого состояния подвоев менее эффективны.
Прививка в расщеп может быть выполнена как на дичке, почти равном по своей толщине черенку, так и на подвое толщиной в несколько сантиметров.
При прививке в расщеп применяют более крупные черенки, чем при прививке за кору и при копулировке.
Прививка в расщеп чаще всего применима к дичкам уже сравнительно зрелым, с мощной корневой системой, поэтому эта прививка дает стойкие культурные деревца, способные выносить более холодные зимы.
(Илл. 35)

Прививка в полный расщеп:

Прививка в полный расщеп:
1- подготовленные черенки;
2- расщеп на подвое;
3- подвой с вставленными черенками.
Прививка в полурасщеп.
К прививке в расщеп приступают со второй половины марта и первыми прививают косточковые породы, а недели через две семечковые.
Техника прививки. Подвои, предназначенные для прививки в расщеп (в раскол), очищают от загрязнения и излишней старой коры. Дички спиливают на пень на высоте 10-12 см от земли или немного выше, срез зачищают садовым ножом. Вдоль предполагаемого расщепа, по ту и другую сторону дичка, от поперечного среза прямо вниз лучше сделать продольный разрез коры, чтобы при расколе пенька кора не получилась рваной.
После этого садовым ножом или топориком рас­калывают пенек и в образовавшуюся щель вводят деревянный клин или клинок, имеющийся на конце топорика, чтобы щель была открытой. Щель с помощью клинка расширяют, поворачивая топорик на четверть оборота. При расколе пенька можно пользоваться колотушкой.
Черенки берут различной величины. Если позволяет наличие привойного материала, то желательно с 3-5 глазками, не считая той части черенка, которая будет обработана на тупой клин. Клин вводится с таким расчетом, чтобы камбиальные слои черенка и дичка сходились.
Нижняя часть черенка срезается на клин так, чтобы обеспечить боковой контакт срезов черенка с древесиной подвоя и совпадение камбия. Вполне достаточна длина клина 4 см.
На подвоях толщиной 2-3 см и более обычно вставляют по 2 черенка, по одному с одной и другой сторон расщепа. После того как черенки будут вставлены, клинок, с помощью которого расширяется щель, вынимают, и обе половинки пенька плотно сожмут черенки. При такой толщине подвоев обвязка почти не применяется.
При прививке в раскол применение замазки обяза­тельно. Ею замазывают все места поранений: щель на пеньке, поперечный срез пенька и срез над верхними почками черенков. Щель сверху замазывают пластилином или твердой садовой замазкой.
При прививке в расщеп одним черенком пенек обычно срезают так, чтобы одна сторона его была выше другой. Черенок помещают на более высокой части пенька.
При прививке к толстым подвоям число черенков на одном срезе может быть увеличено до четырех. В этом случае пенек раскалывают крестообразно. Заслуживает внимания прививка в полурасщеп, при которой пенек повреждается в меньшей степени, чем при полном расщепе.
Садовым ножом или топориком при этой прививке пенек раскалывают по радиусу только с одной стороны на длину около 4 см (не доводя раскола до противоположной стороны).
Кроме описанных прививок в полный расщеп через сердцевину подвоя или в полурасщеп по радиусу, бывают прививки в расщеп сбоку пенька
(Илл. 36)

Привнвка в полу­расщеп сбоку пенька

Привнвка в полу­расщеп сбоку пенька
Прививка в полурас­щеп с оставлением шипа.
При прививках с расщепом сбоку пенька срез на пень делают точно так же, как и при прививке с расщепом через сердцевину. Садовый нож или топорик ставят так, чтобы он откалывал небольшую часть пенька, и точно так же, как и при прививке в полурасщеп, раскол не доводят до конца.
Черенок при этом способе заостряется с двух сторон на косой клин, который плотно входит в расщеп сбоку пенька. При таком способе прививки надо применять обвязку.
Расщепом сбоку можно привить два и больше черенков. Это зависит от толщины пенька. Особенно важно такое расположение черенков, при котором пенек не раскалывается встречными расщепами на части.
Если при прививке применяется обвязка, то она должна быть не сплошной, а с промежутком в 2-3мм. Для обвязки можно применять тонкий упаковочный шпагат, протертый перед употреблением садовой замазкой или пластилином.

Прививка сближением (аблактировка).
Прививка сближением выполняется путем соединения не отделен­ных от маточных растений подвоя и привоя (ветвей и побегов) через срезы древесины или коры. Отделение производят только после срастания обеих частей.
В размножении сортов и при перепрививке плодовых деревьев прививка сближением имеет небольшое значение. Она применяется главным образом в формовом садоводстве, в стланцевой культуре плодовых деревьев и в получении прочных живых садовых изгородей.
Эту прививку можно производить в течение всего вегетационного периода, но лучшим временем является весна.
Прививка сближением часто применяется при спасении деревьев, объеденных зайцами, или больных, когда прививка мостиком не удалась.
Если в кроне дерева имеется ветка, привитая другим сортом, то при желании прививкой сближением можно всю крону перевести на этот сорт, сближая одну ветку с другой.
Способом сближения удобно привить сеянец, растущий в цветочном горшке или ящике, помещая его в соседстве с кроной дерева желательного сорта и используя в качестве привоя побеги и ветви этого дерева. Это особенно ценно в комнатном плодоводстве.
В формовом и стланцевом садоводстве, а также в живых изгородях прививка сближением дает возможность сращивать одно дерево с другим и образовывать вместо отдельных растений целые звенья. В случае гибели корневойсистемы одного деревца или куста существование и даже плодоношение будет поддерживаться соседними растениями.
Прививка сближением имеет важное значение в формовом садоводстве. Она дает возможность заменить больные или погибшие ветви новыми и заполнить в кроне оголенные пространства.
Формовые пристенные плодовые деревья максимально используют свет и вертикальную площадь, где нельзя посадить ни одного свободно растущего дерева. Под плодовые деревья занимают площадь около стен жилых домов, других строений и оград. Формовые деревья служат декоративным украшением и дают ежегодно устойчивые урожаи хороших плодов.
Техника прививки. При одинаковой толщине подвоя и привоя прививка сближением в простой приклад является самой обычной. На подвое и привое в продольном направлении срезают участок коры с древесиной на длину до 5 см и соединяют срезы вместе. Затем привой и подвой обвязывают мочалом или шпагатом с небольшими промежутками и покрывают замазкой или пластилином.
Перед тем как сделать срезы, на привое и подвое отмечают места наиболее удобного соединения.
Для большей прочности соединения привоя и подвоя прививка сближением может быть выполнена по способу улучшенной копулировки (в приклад с язычками), при котором на срезах делают защепы: на одном сверху вниз, а на другом в обратном направлении. Защепы начинаются на 7з от конца среза и не доходят на 1/з до другого конца, после чего привой с подвоем соединяют так, чтобы язычки взаимно входили в защепы.
При значительной толщине подвоя срез делают только на привое, а на подвое на такую же длину и соответствующую ширину снимают полоску коры, куда и вкладывают привой своим срезом, затем обвязывают шпагатом, протертым садовым варом или пластилином, и замазывают (твердый садовый вар можно применять под обвязку).
Можно также кору на подвое только разрезать вдоль на соответственную длину и отделить от древесины на ширину, достаточную для помещения привоя своим срезом. В этом случае с обеих сторон места прививки как можно ближе к привою накладывают деревянные палочки, чтобы плотнее прижать к древесине кору, излишне отделенную при прививке, и сверху обвязывают, затем обмазывают садовым варом или пластилином.
В случаях, когда прививка мостиком, применяемая при круговом поранении или болезни ствола, не удалась, для спасения дерева можно применять прививку сближением, используя поросль, появившуюся ниже пораженного места.
(Илл. 37, 38, 39)

Прививка сближением в приклад с язычком.

Прививка сближением в простой защеп.

Прививка сближением в приклад с язычком.

Прививка сбли­жением в простой защеп:
1- привой и подвой
до соединения;
2- привой и подвой после
соединения.
Выше его делают узкий (по толщине побега) угловой вырез коры с частью древесины на 6-8 см, куда вводится соответственно обработанная на той же высоте часть побега. Он должен плотно помещаться в своем гнезде так, чтобы камбиальные слои подвоя и привоя совпадали.
Место прививки обвязывают и замазывают. Верхушку привитого побега не срезают до полного срастания со стволом.
(Илл. 40)

Прививка сближением при различной толщине привоя и подвоя

Прививка сближением при различной толщине привоя и подвоя.
Прививка сближением при косом положении привоя и подвоя различной толщины.
Вместо побега, идущего от основания дерева, можно подсадить сеянец с ровным и гладким стволиком, который привить сближением выше и ниже раны.
При косом положении компонентов, например при прививке растений живых изгородей, в местах соприкосновения делают срезы, после чего место прививки связывают и обмазывают замазкой. Для более прочного срастания таких растений их иногда переплетают друг с другом в виде решетки.
При этом же косом положении, если подвой значительно превосходит по толщине привой, на подвое делают полукруглую вырезку, в которую плотно должна входить прививаемая ветвь или побег, кора с которого в месте прививки со стороны, обращенной к вырезке, должна быть снята.

Уход за привитыми растениями
Уход за окулянтами заключается в проверке принявшихся глазков, подокулировке, ослаблении и снятии повязок.
Приживаемость глазков можно установить дней через 8-12 после окулировки. Если окулировка удалась, глазок имеет вполне свежий и здоровый вид, а листовой черешок, с которым глазок был окулирован, от щитка отпал или при прикосновении к нему пальцем легко отпадает. Если окулировка не удалась, то черешок не отпадает. Он засыхает вместе с глазком. Если кора на дичках еще отделяется, то окулировку повторяют (делают подокулировку).
Повторную окулировку производят Обычно с противоположной стороны дичка, сбоку или ниже первой.
С утолщением подвоев повязки глубоко врезаются в них, стволик в этом месте становится тонкими может переломиться даже при небольшом ветре. Чтобы этого не было, дней через 20 после окулировки ослабляют поворотом еев противоположную сторону или заменяют новой.
При обвязке места окулировки пленкой обвязку оставляют на зиму. Это способствует лучшему предохранению глазков от вымокания.
Весной дички с привитыми глазками тщательно осматривают. С принявшихся глазков снимают обвязку и верхнюю часть дичка срезают до начала сокодвижения. Эта работа носит название срезки на шип. Пенек дичка, или шип, оставляют длиной до 15 см. К нему подвязывают побег, выросший из привитого глазка.
Первую подвязку производят, когда побег достигнет 8-10 см, а вторую спустя 15-20 дней после первой, когда побег достигнет 17-20 см.
Подвязка культурных побегов к шипу гарантирует прямизну штамба и предохраняет однолетки от отломов в месте окулировки. Во второй половине лета побеги становятся настолько устойчивыми, что шип можно вырезать, но лучше это сделать весной следующего года.
Если ранней весной дичок обрезать не на шип, а на принявшуюся почку с удалением всего верха, то культурный побег примет положение, близкое к вертикаль­ному. Этот способ выращивания окулянтов называется «без шипа».
С ростом культурных побегов особое внимание уделяют уничтожению дикой поросли, появляющейся ниже места прививки. Если не принимать надлежащих мер, то рост культурных побегов будет подавлен и мно­гие глазки не разовьются. Поэтому побеги, образующиеся на оставленном .шипе и ниже места окулировки, тщательно удаляют в течение лета, чтобы на них не тратились питательные вещества, нужные для роста привитого побега. Дички, у которых окулировка, сделанная предыдущей осенью, не удалась, весной прививают че­ренком или же оставляют свободно расти и снова оку­лируют.
Около окулянтов, выращиваемых без шипа, иногда устанавливают колышки, к которым подвязывают моло­дые побеги. Подвязку к шипу и колышку применяют для того, чтобы обеспечить вертикальный рост побегов.
Иногда верхушка побега отмирает и вместо одного побега растет несколько. В этом случае выбирают один наиболее сильный побег, а у остальных прищипывают верхушки.
Шипы обычно вырезают в июле садовым ножом стараясь не задеть выросшие культурные побеги. Шипы можно срезать и весной следующего года. Срез должен быть немного косой.
Почву вокруг окулянтов в течение лета рыхлят не­сколько раз, удаляют сорняки по мере их появления и проводят борьбу с вредителями, особенно с тлей.
Первое весеннее рыхление производят возможно раньше, чтобы сохранить почвенную влагу. Весной и осенью почву рыхлят на глубину 10-12 см, а летом на 5-6 см.
В суровые зимы у однолеток часто подмерзают верхушки или они вымерзают полностью. Для предохранения от вымерзания, особенно при затяжной теплой и сырой осени, однолетние саженцы прищипывают. При прищипке растение раньше заканчивает рост и накапливает достаточное количество пластических веществ, что придает ему большую зимостойкость. Хороший уход за почвой и удобрение способствуют лучшей перезимовке однолеток.
Уход за прививками черенком за кору. С распуска­нием почек на подвоях и ниже места прививки на шипах появляются дикие отпрыски, которые необходимо удалять, чтобы они не угнетали рост культурного побега.
Из привитого черенка чаще всего развивается столько побегов, сколько имелось на нем почек. После того как побеги разовьются в длину до 8-10 см, оставляют только один из них, остальные прищипывают, т. е. отрывают травянистую верхушку. Так поступают в питомнике, где необходимо получить рослый однолет­ний побег, на котором в следующем году будет сформи­рована крона.
При прививке в крону целесообразно сохранять все побеги, потому что компактность их роста создает боль­шую устойчивость к облому в местах прививки.
Когда однолетние побеги разовьются до 12-15 см, обвязку надо ослабить или удалить совсем, замазав место прививки садовым варом или пластилином.
Запаздывать с перевязкой или же со снятием обвязки нельзя, так как черенок пережимается обвязкой и может обломиться.
Для защиты от ветра культурных побегов, выросших после прививки за кору (их срастание в первой половине лета непрочное), необходимо подвязывать их к воткнутым колышкам или оставленным шипам.
При прививках одиночных черенков опасными бывают и птицы, которые, садясь на деревья, могут поломать привитые черенки. Для защиты от птиц над черенком укрепляют согнутый прут или колышек с поперечной планкой.
При прививке переросших дичков и деревьев, уже начинающих плодоносить, не следует уничтожать всю дикую поросль после того, как культурные побеги хорошо пойдут в рост. Развитие ее должно быть только подавлено прищипкой верхушек или обрезкой на половину длины. Полное уничтожение поросли может вызвать жировой рост культурных побегов, не успевающих вызреть к зиме, или заболевание дерева.
При прививке с оставлением шипа его можно вырезать в середине лета, но лучше это сделать весной сле­дующего года.
Уход за деревьями, привитыми мостиком, заключается в удалении дикой поросли и в наблюдении за тем, чтобы до полного приживания черенков замазка держалась на своем месте.
(Илл. 41)

Подвязка окулянта к шипу.

Подвязка окулянта к шипу.
Снятие обвязки, чтобы она не вре­залась в расту­щую древесину.
Процесс срастания черенков и их рост в толщину идут успешнее, если все поврежденные места выше и ниже прививки защитить от непосредственного влияния сухого воздуха и солнечного пригрева, обвязав их берестой, пергаментной бумагой, пленкой, клеенкой или замазав коровяком с глиной, а поверх забинтовав мешковиной.
Если деревья, привитые мостиком, тонкие, то их нужно подвязать между двумя кольями, так как их штамбы сгибаются под напором ветра и принявшиеся мостики могут сорваться.
(Илл. 42)

Предохранение прививок от полома ветром и птицами

Предохранение прививок от полома ветром и птицами:
1- дуги;
2- перекладина;
3- колышек.
Прививки прорастающими семенами надо тщательно охранять от повреждений. В течение лета из привитого семени развивается побег до 30 см и более.
Более тщательного ухода требуют растения, привитые зимой в помещении. Весной их нужно высадить в грунт. Чем раньше будет это сделано, тем лучше. Надо учитывать, что у таких растений ослаблена корневая система. При посадке такие растения берут в руки осторожно, чтобы не поломать.
Сажают их так, чтобы над поверхностью почвы оставались только две почки, а место прививки и нижняя часть черенка были бы в почве. Если почва рыхлая, то верхнюю почку слегка прикрывают землей. Растения, привитые зимой, следует высаживать в грунт, когда почки их находятся в полном покое (до пробуждения). В большинстве случаев за лето они не вырастают в полноценную однолетку и нуждаются в доращивании.
В течение лета необходимо вести борьбу с сорняками, рыхлить почву, поливать и вносить азотные удоб­рения.
Степень развития культурного побега в первое лето зависит от корневой системы. На хороших мочковатых корнях развиваются рослые однолетки, мало уступающие однолеткам, полученным при окулировке. На стержневых корнях развитие идет слабо.
Небольшого ухода требуют деревца, привитые вислым черенком. На них ослабляют и снимают обвязку, удаляют поросль на штамбах.
Уход за ветвями, привитыми корешком для получения отводков и отсадков, заключается в сохранении постоянной влажности, в удалении сорной растительности и в подкормках.
Отводки и отсадки отделяют от материнского растения осенью и сохраняют до весны в прикопанном состоянии, не допуская повреждения их корней морозами.
При «воздушной» прививке корешок, находясь под пластилином, уже через несколько недель дает на конце наплыв, и сквозь пластилин начинают пробиваться молодые корешки. С началом листопада ветви сразу же срезают с дерева ниже места прививки на 10-15 см и, удалив, пластилин, прикапывают в землю, а весной, вырезав нижнюю часть ветви по привитый корешок, сажают на предварительно подготовленное место.
Место среза не замазывают, к нему должна быть плотно при­жата земля, чтобы ветвь первое время могла получать влагу. Верх ветви обязательно подвязывают к колышку. Почва должна быть ‘Влажной и питательной, без сорняков.
При прививке растущего дерева ветвью необходима неподвижность привоя у его основания. Замазка, изолирующая место прививки, должна быть на своем месте даже после приживания ветви, чтобы быстрее заросли поранения. Применение пленки, под которой хорошо сохраняется влажность, резко улучшает условия срастания компонентов.
Принявшуюся ветвь нужно поставить в условия хоро­шего освещения, удалив затеняющие ветви с подвоя.
Уход за деревцами, привитыми в расщеп и полурасщеп, ничем не отличается от ухода за привитым черенком.
При прививке в расщеп и полурасщеп более толстых подвоев, где обычно обвязка не применяется, уход заключается только в подвязке однолеток, чтобы предохранить их от полома ветром. Вред могут причинить также и птицы, которые иногда садятся на одиночные привитые черенки.
При прививке в крону нельзя все время уничтожать отпрыски на привитом дереве. Эта мера полезна только в начале роста, чтобы дать возможность лучше развиться побегам на привое. Позднее же она вредна, так как культурные побеги могут оказаться жировыми, легко обламываться даже при небольшом ветре или же обмерзать зимой, особенно когда в крону прививают не­зимостойкие сорта.
В этом случае может быть нарушено взаимоотношение между корневой системой и листовым аппаратом, что вызывает иногда гибель всего дерева. Это обстоятельство чаще всего учитывается при самой прививке, когда в одну весну прививают не все дерево, а только некоторые ветви, с таким расчетом, чтобы дерево перевести на новую крону в течение 2-3 лет. Конечно, так поступают только с крупными деревьями, но не с дичками.
Так как в один расщеп при значительной толщине пенька вставляют два черенка, которые чаще всего принимаются оба, то один из них оставляют расти свободно, а другой прищипывают над почкой, обращенной наружу.
Удалить его совсем нельзя, так как при нали­чии, его рана скорей зарастет. Его удаляют позднее, когда из первого побега образуется самостоятельное деревце. При прививке же в крону его лучше оставить расти в сторону под тупым углом для образования культурной ветки.
При прививке в расщеп, как и при прививке за кору, при образовании однолеток прищипывают верхушки побегов, развивающихся из нижних почек, а верхнему придают вертикальное направление, подвязывая его к шипу или к колышку.
При прививке же в крону, как и при прививке толстого пня несколькими черенками, все боковые побеги, развивающиеся на черенках, оставляют: в первом случае для образования на нем кроны, которая благодаря своей компактности более устойчива к ветру, а во втором для образования куста, в форме которого и рекомендуется держать дерево.
Так как при прививке в расщеп вставляются черенки с большим количеством почек, боковое развитие черенков выражено интенсивнее, чем при прививке за кору.
При прививке сближением (аблактировка), если обвязка налагалась сплошь, без промежутков, при перевязке принятых растений надо соблюдать осторожность , во избежание разъединения растений в местах прививки. Перевязывают сначала одну сторону до половины, а потом вторую. При обвязке с промежутками в 2-3 мм этого можно не делать.
Ниже места прививки на привое со стороны, противоположной прикладу, иногда делают зарезку до сердцевины, чтобы направить сок от привоя к подвою, что способствует лучшему их срастанию. Зарезку замазывают.
После срастания привой обрезают (лучше весной) ниже места прививки. Обрезают и подвой выше прививки, после чего получается самостоятельное привитое деревце. Срезы и место прививки, освобожденное от обвязки, покрывают замазкой.
Иногда, если полного срастания в первое лето не произошло, привитые растения оставляют необрезанными на другой год.

По изданию: П.И.Лаврик, Н.А.Рыбицкий, И.С.Гаврилов.,
Настольная книга садовода. Лениздат, 1972.
Под редакцией доктора сельскохозяйственных наук И.А.Веселовского



Новости мира

Оставить комментарий


5 + четыре =

Счетчик PR-CY.Rank Счетчик PR-CY.Rank Счетчик посетителей онлайн АгроПоиск - аграрная поисковая система Яндекс.Метрика